https://www.repair-wiki.org/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Dsimonet 2026-06-20T07:57:16Z Contributions MediaWiki 1.42.3 https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=359 2026-05-11T15:41:14Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:2026-05-11 17 20 56-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> <br /> == L'objectif présente des problèmes d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y a du pompage (mouvement d'avant en arrière), il devient de plus en plus compliqué de faire le point et le point n'est pas stable. Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==<br /> Cette objectif est un manuel assisté. En gros quand vous passer en focus manuel et que vous agissez sur la bague de focus, vous indiquer à l'objectif de mettre en mouvement le moteur (USM) sur un certain angle pour que la lentille se déplace d'une certaine distance. C'est pour cette raison que votre problème peut être présent autant en auto que en manuel. <br /> <br /> Solution possible : démonter l'objectif par l'avant uniquement (donc pas du coté connectique) autant que possuible. En déposant le cache plastique autour de la lentille avant ainsi que les anneaux en caoutchouc des bagues de zomm/focus. <br /> <br /> Vous devez arrivez aux capteur de position du focus. C'est un ensemble de deux couples émetteurs/recepteur IR qui sont derrière une vitre présentant des lignes d’interférences. Il y a aussi une autre demi bague en verre qui circule au milieu de cet assemblage. Entouré en rouge sur la photo en dessous. <br /> <br /> Normalement vous pourriez accéder à l'ensemble sans tout déposer. Même si moi j'en ai démonté plus que nécessaire. La vitre était sale et présentait un laitage. J'ai nettoyé l'ensemble du capteur (capteur + les deux plaques de verre, fix et mobile) et le problème à complètement disparu. <br /> <br /> Le plus dur est de réussir à faire tourner le moteur d'autofocus pour pouvoir nettoyer toute la plage de la lentille mobile. Ainsi que l'envers. Aussi d'accéder aux vis pour sortir le capteur. J'ai choisir de tout démonter pour que l'ensemble puisse tourner librement sans forcer. Vous pouvez trouver le PDF des spares parts pour vous aider dans le démontage. Pour le remontage il faut bien prendre le soin de tester toute la plage du zoom et du focus pour vérifier que vous n'avez pas de collision entre les éléments. Et bien sur nettoyer chaque lentilles avec un chiffon spécial optique.<br /> [[Fichier:2026-05-11 17 27 13-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]&lt;gallery caption=&quot;Quelques photos de l'optique.&quot;&gt;<br /> Fichier:2026-05-11 17 36 23-Window.png<br /> Fichier:2026-05-11 17 37 26-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-05-11 17 37 46-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=355 2026-05-11T15:35:37Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:2026-05-11 17 20 56-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> <br /> == L'objectif présente des problèmes d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y a du pompage (mouvement d'avant en arrière), il devient de plus en plus compliqué de faire le point et le point n'est pas stable. Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==<br /> Cette objectif est un manuel assisté. En gros quand vous passer en focus manuel et que vous agissez sur la bague de focus, vous indiquer à l'objectif de mettre en mouvement le moteur (USM) sur un certain angle pour que la lentille se déplace d'une certaine distance. C'est pour cette raison que votre problème peut être présent autant en auto que en manuel. <br /> <br /> Solution possible : démonter l'objectif par l'avant uniquement (donc pas du coté connectique) autant que possuible. En déposant le cache plastique autour de la lentille avant ainsi que les anneaux en caoutchouc des bagues de zomm/focus. <br /> <br /> Vous devez arrivez aux capteur de position du focus. C'est un ensemble de deux couples émetteurs/recepteur IR qui sont derrière une vitre présentant des lignes d’interférences. Il y a aussi une autre demi bague en verre qui circule au milieu de cet assemblage. Entouré en rouge sur la photo en dessous. <br /> <br /> Normalement vous pourriez accéder à l'ensemble sans tout déposer. Même si moi j'en ai démonté plus que nécessaire. La vitre était sale et présentait un laitage. J'ai nettoyé l'ensemble du capteur (capteur + les deux plaques de verre, fix et mobile) et le problème à complètement disparu. <br /> <br /> Le plus dur est de réussir à faire tourner le moteur d'autofocus pour pouvoir nettoyer toute la plage de la lentille mobile. Ainsi que l'envers. Aussi d'accéder aux vis pour sortir le capteur. J'ai choisir de tout démonter pour que l'ensemble puisse tourner librement sans forcer. Vous pouvez trouver le PDF des spares parts pour vous aider dans le démontage. Pour le remontage il faut bien prendre le soin de tester toute la plage du zoom et du focus pour vérifier que vous n'avez pas de collision entre les éléments. Et bien sur nettoyer chaque lentilles avec un chiffon spécial optique.<br /> [[Fichier:2026-05-11 17 27 13-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=354 2026-05-11T15:32:34Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:2026-05-11 17 20 56-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> <br /> == L'objectif présente des problèmes d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y a du pompage (mouvement d'avant en arrière), il devient de plus en plus compliqué de faire le point et le point n'est pas stable. Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==<br /> Cette objectif est un manuel assisté. En gros quand vous passer en focus manuel et que vous agissez sur la bague de focus, vous indiquer à l'objectif de mettre en mouvement le moteur (USM) sur un certain angle pour que la lentille se déplace d'une certaine distance. C'est pour cette raison que votre problème peut être présent autant en auto que en manuel. <br /> <br /> Solution possible : démonter l'objectif par l'avant uniquement (donc pas du coté connectique). En déposer le cache plastique autour de la lentille ainsi que les anneaux en caoutchouc des bagues de zomm/focus. <br /> <br /> Vous devez arrivez aux capteur de position du focus. C'est un ensemble de deux couples émetteurs/recepteur IR qui sont derrière une vitre présentant des lignes d’interférences. Il y a aussi une autre demi bague en verre qui circule au milieu de cet assemblage. <br /> <br /> Normalement vous pourriez accéder à l'ensemble sans tout déposer. Même si moi j'en ai démonté plus que necessaire. La vitre était sale et présentait un laitage. J'ai nettoyé l'ensemble du capteur et le problème à complètement disparu. <br /> <br /> Le plus dur est de réussir à faire tourner le moteur d'autofocus pour pouvoir nettoyer toute la plage. Ainsi que l'envers. J'ai choisir de tout démonter pour que l'ensemble puisse tourner librement sans forcer. Vous pouvez trouver le PDF des spares parts pour vous aider dans le démontage. Pour le remontage il faut bien prendre le soin de tester tout les plages du zoom pour vérifier que vous n'avez pas de collision entre les éléments. Et bien sur nettoyer chaque lentilles avec un chiffon spécial optique.<br /> [[Fichier:2026-05-11 17 27 13-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=353 2026-05-11T15:31:51Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:2026-05-11 17 20 56-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> <br /> == L'objectif présente des problèmes d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y a du pompage (mouvement d'avant en arrière), il devient de plus en plus compliqué de faire le point et le point n'est pas stable. Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==<br /> Cette objectif est un manuel assisté. En gros quand vous passer en focus manuel et que vous agissez sur la bague de focus, vous indiquer à l'objectif de mettre en mouvement le moteur (USM) sur un certain angle pour que la lentille se déplace d'une certaine distance. C'est pour cette raison que votre problème peut être présent autant en auto que en manuel. <br /> <br /> Solution possible : démonter l'objectif par l'avant uniquement (donc pas du coté connectique). En déposer le cache plastique autour de la lentille ainsi que les anneaux en caoutchouc des bagues de zomm/focus. <br /> <br /> Vous devez arrivez aux capteur de position du focus. C'est un ensemble de deux couples émetteurs/recepteur IR qui sont derrière une vitre présentant des lignes d’interférences. Il y a aussi une autre demi bague en verre qui circule au milieu de cet assemblage. <br /> <br /> Normalement vous pourriez accéder à l'ensemble sans tout déposer. Même si moi j'en ai démonté plus que necessaire. La vitre était sale et présentait un laitage. J'ai nettoyé l'ensemble du capteur et le problème à complètement disparu. <br /> <br /> Le plus dur est de réussir à faire tourner le moteur d'autofocus pour pouvoir nettoyer toute la plage. Ainsi que l'envers. J'ai choisir de tout démonter pour que l'ensemble puisse tourner librement sans forcer. Vous pouvez trouver le PDF des spares parts pour vous aider dans le démontage. Pour le remontage il faut bien prendre le soin de tester tout les plages du zoom pour vérifier que vous n'avez pas de collision entre les éléments. Et bien sur nettoyer chaque lentilles avec un chiffon spécial optique.<br /> [[Fichier:2026-05-11 17 27 13-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=352 2026-05-11T15:31:08Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:2026-05-11 17 20 56-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> <br /> == L'objectif présente des problème d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y a du pompage (mouvement d'avant en arrière). Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==<br /> Cette objectif est un manuel assisté. En gros quand vous passer en focus manuel et que vous agissez sur la bague de focus, vous indiquer à l'objectif de mettre en mouvement le moteur (USM) sur un certain angle pour que la lentille se déplace d'une certaine distance. C'est pour cette raison que votre problème peut être présent autant en auto que en manuel. <br /> <br /> Solution possible : démonter l'objectif par l'avant uniquement (donc pas du coté connectique). En déposer le cache plastique autour de la lentille ainsi que les anneaux en caoutchouc des bagues de zomm/focus. <br /> <br /> Vous devez arrivez aux capteur de position du focus. C'est un ensemble de deux couples émetteurs/recepteur IR qui sont derrière une vitre présentant des lignes d’interférences. Il y a aussi une autre demi bague en verre qui circule au milieu de cet assemblage. <br /> <br /> Normalement vous pourriez accéder à l'ensemble sans tout déposer. Même si moi j'en ai démonté plus que necessaire. La vitre était sale et présentait un laitage. J'ai nettoyé l'ensemble du capteur et le problème à complètement disparu. <br /> <br /> Le plus dur est de réussir à faire tourner le moteur d'autofocus pour pouvoir nettoyer toute la plage. Ainsi que l'envers. J'ai choisir de tout démonter pour que l'ensemble puisse tourner librement sans forcer. Vous pouvez trouver le PDF des spares parts pour vous aider dans le démontage. Pour le remontage il faut bien prendre le soin de tester tout les plages du zoom pour vérifier que vous n'avez pas de collision entre les éléments. Et bien sur nettoyer chaque lentilles avec un chiffon spécial optique.<br /> [[Fichier:2026-05-11 17 27 13-Photos - Immich — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>capteur optique canon</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>objectif canon 28-80</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Canon_28-80_1:2.8-4_L&diff=349 2026-05-11T15:16:31Z

<p>Dsimonet : création de la page</p> <hr /> <div>== L'objectif présente des problème d'autofocus. Les mouvement sont erratique, il y'a du pompage (mouvement d'avant en arrière). Ce problème est présent en mode manuel ou en autofocus. ==</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Kichenaid_K45&diff=348 2026-04-23T14:18:11Z

<p>Dsimonet : /* Aucun changement de vitesse notable quand on actionne le sélecteur de vitesse : */</p> <hr /> <div>== La machine est bloqué en vitesse maximum et le sélecteur ne marche pas : ==<br /> Ouvrir le capot arrière avec la vis supérieur. Vérifier le condensateur céramique dans le petit carton. Si il est chaud quand le moteur tourne c'est qu'il est peut-être en court circuit. Surtout il met en court circuit le contact à l'arrière.<br /> <br /> Le remplacer par un equivalent 0.1uF 250V X2<br /> [[Fichier:2026-04-23 16 15 33-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> Nettoyer les contacts à l'arrière en passant.<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Kichenaid_K45&diff=347 2026-04-23T14:17:24Z

<p>Dsimonet : Page créée avec « == Aucun changement de vitesse notable quand on actionne le sélecteur de vitesse : == Ouvrir le capot arrière avec la vis supérieur. Vérifier le condensateur céramique dans le petit carton. Si il est chaud quand le moteur tourne c&#039;est qu&#039;il est peut-être en court circuit. Surtout il met en court circuit le contact à l&#039;arrière. Le remplacer par un equivalent 0.1uF 250V X2 Fichier:2026-04-23 16 15 33-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|v... »</p> <hr /> <div>== Aucun changement de vitesse notable quand on actionne le sélecteur de vitesse : ==<br /> Ouvrir le capot arrière avec la vis supérieur. Vérifier le condensateur céramique dans le petit carton. Si il est chaud quand le moteur tourne c'est qu'il est peut-être en court circuit. Surtout il met en court circuit le contact à l'arrière.<br /> <br /> Le remplacer par un equivalent 0.1uF 250V X2<br /> [[Fichier:2026-04-23 16 15 33-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> Nettoyer les contacts à l'arrière en passant.<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>condensateur kitchen aid</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Consonance_droplet_cdp_5.0&diff=345 2026-03-18T09:04:17Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Description de la panne : ==<br /> On passera sur la gamme de montage absolument horrible de cet appareil. Qui est compliqué à démonter, compliqué à remonter. Dont le câblage est chaotique. Bref rien ne va la dedans.<br /> <br /> L'appareil a du mal à s'allumer. Sans raison apparente il devient possible ou impossible de l'allumer pendant un temps indéterminé et il s'éteint de nouveau sans raison. Parfois il est impossible de l'allumer pendant plusieurs heures.<br /> <br /> == Description du module d'allumage : ==<br /> Le transformateur proche de D18 génère du 20V Alternatif à partir du secteur. Ce transformateur abaisseur fonctionne en permanence sur le secteur. L'ensemble de diodes D19, D17, D20 et D18 redressent le 20V alternatif. Puis IC4 et C1 et C2 régulent à 5V. Ce 5V alimente la bascule D IC1. Cette bascule pilote Q2 et Q1 probablement en darlinton. <br /> <br /> Ces deux transitor sont monté en Emetteur commun et tirent au GND la bobine du relais K1. Ce relais est alimenté par ~12V récupéré sur D18 et régulé par un transistor inconnu qui remplace R1 et D28 (qui devaient être probablement être une diode zener 12V). Donc le transistor inconnu doit être un régulateur 12V.<br /> <br /> Le pilotage de la clock de la bascule D est opéré par un bouton sur le dessus de l'appareil. Le signal transite sur la carte de puissance, puis sur la carte écran, puis sur la carte des boutons. <br /> <br /> Le problème étant trop erratique j'ai opté pour l'installation d'un interrupteur qui vient contourner toute la circuiterie de commande du relais. On peut voir les deux fils vert partant vers l'interrupteur sur la photo. L'un branché sur l'anode de D30 et l'autre sur le GND local sur C3 coté R3. Quand on actionne l'interrupteur on relie la bobine du relais au GND. Les seules composants qui peuvent encore poser problème peuvent être uniquement le petit régulateur 12V, le pont de diode. Le transformateur, le relais et la diode de roue libre.<br /> <br /> On supprime le régulateur 5V, la bascule, le câblage, les deux transistors darlinton, le filtre passe bas d'initialisation de la bascule D...<br /> [[Fichier:2026-02-11 13 52 59-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]Finalement le problème venait du petit transformateur. le pont entre les deux enroulements 110V avait une soudure cassé. <br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Thermomix_TM5&diff=344 2026-02-20T06:14:13Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Le bouton rotatif fonctionne mal ou pas du tout: ==<br /> Vous pouvez acheter l’ensemble boutons, carte et plastique et le changer (~40€), vous pouvez aussi acheter l'encodeur et le remplacer sur la carte. pour ~10€. Référence SDDE1Q0100 ou vous pouvez démonter l'encodeur rotatif et le nettoyer pour 0€<br /> <br /> Ne pas oublier de déposer le bouton en face avant au préalable et de tourner la bague blanche en plastique pour pouvoir déposer le bouton quand la machine sera en train de s'ouvrir. Puis démonter l'appareil, attention en ouvrant l'appareil à ne pas arracher le connecteur de l'écran. <br /> <br /> Une fois la carte électronique du bouton déposé, dessouder le bouton pour pouvoir le démonter. Utilisez une pompe à dessouder pour gagner du temps et ne pas abimer la carte. Il faudra tordre les petites languettes métalliques sur le carter métallique du bouton pour pouvoir l'ouvrir l'encodeur rotatif lui-même.<br /> <br /> Une fois ouvert vous pourrez constater que la roue d'encodage est encrassé. Nettoyez la. Puisse nettoyez aussi dans le boitier les petites languettes de contact. Attention à ne pas les tordes. Vous pouvez aussi les tordre un peu vers le haut pour augmenter la pression de contact avec la roue d'encodeur. Soyez patient et attentif. <br /> <br /> Une fois nettoyé, remontez le bouton, ressoudez le. Une fois tout remonté et nettoyer le bouton encodeur rotatif devrait être parfaitement fonctionnel pour quelques années. <br /> <br /> <br /> <br /> Les photos ci-dessous sont avant nettoyage. &lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-19 19 32 03-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 15-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 28-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 39-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 37 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 42 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 19 01 35 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Le bouton rotatif fonctionne mal ou pas du tout: ==<br /> Vous pouvez acheter l’ressemble boutons, carte et plastique et le changer (~40€), vous pouvez aussi acheter l'encodeur et le remplacer sur la carte. pour ~10€. Référence SDDE1Q0100<br /> <br /> ou vous pouvez démonter l'encodeur rotatif et le nettoyer pour 0€<br /> <br /> Démonter l'appareil, attention en ouvrant l'appareil à ne pas arracher le connecteur de l'écran. Ne pas oublier de déposer le bouton en face avant au préalable et de faire tourner la bague blanche en plastique pour pouvoir déposer le bouton. <br /> <br /> Une fois la carte électronique du bouton déposé, dessouder le bouton pour pouvoir le démonter. Utilisez une pompe à dessouder pour gagner du temps et ne pas abimer la carte. Il faudra tordre les petites languettes métalliques sur le carter métallique du bouton pour pouvoir l'ouvrir.<br /> <br /> Une fois ouvert vous pourrez constater que la roue d'encodage est encrassé. Nettoyez la. Puisse nettoyez aussi dans le boitier les petites languettes de contact. Attention à ne pas les tordes. Vous pouvez aussi les tordre un peu vers le haut pour augmenter le contact avec la roue d'encodeur. Soyez patient et attentif. <br /> <br /> Une fois nettoyé, remontez le bouton, ressouder le. Une fois tout remonté et nettoyer le bouton encodeur rotatif devrait être parfaitement fonctionnel pour quelques années. <br /> <br /> Les photos ci-dessous sont avant nettoyage. &lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-19 19 32 03-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 15-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 28-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 39-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 37 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 42 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 19 01 35 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Le bouton rotatif fonctionne mal ou pas du tout: ==<br /> Vous pouvez acheter l’ressemble boutons, carte et plastique et le changer (~40€), vous pouvez aussi acheter l'encodeur et le remplacer sur la carte. pour ~10€. Référence SDDE1Q0100<br /> <br /> ou vous pouvez démonter l'encodeur rotatif et le nettoyer pour 0€<br /> <br /> Démonter l'appareil, attention en ouvrant l'appareil à ne pas arracher le connecteur de l'écran. Ne pas oublier de déposer le bouton en face avant au préalable et de faire tourner la bague blanche en plastique pour pouvoir déposer le bouton. <br /> <br /> Une fois la carte électronique du bouton déposé, dessouder le bouton pour pouvoir le démonter. Utilisez une pompe à dessouder pour gagner du temps et ne pas abimer la carte. Il faudra tordre les petites languettes métalliques sur le carter métallique du bouton pour pouvoir l'ouvrir.<br /> <br /> Une fois ouvert vous pourrez constater que la roue d'encodage est encrassé. Nettoyez la. Puisse nettoyez aussi dans le boitier les petites languettes de contact. Attention à ne pas les tordes. Vous pouvez aussi les tordre un peu vers le haut pour augmenter le contact avec la roue d'encodeur. Soyez patient et attentif. <br /> <br /> Une fois nettoyé, remontez le bouton, ressouder le. Une fois tout remonté et nettoyer le bouton encodeur rotatif devrait être parfaitement fonctionnel pour quelques années. &lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-19 19 32 03-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 15-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 28-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 39-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 37 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 42 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 19 01 35 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Le bouton rotatif fonctionne mal ou pas du tout: ==<br /> Vous pouvez acheter le boutons et le changer (~40€) ou vous pouvez démonter l'encodeur rotatif et le nettoyer pour 0€<br /> <br /> Vous pouvez aussi acheter l'encodeur et le remplacer sur la carte. pour ~10€. Référence SDDE1Q0100<br /> <br /> Démonter l'appareil, attention en ouvrant l'appareil à ne pas arracher le connecteur de l'écran. Ne pas oublier de déposer le bouton en face avant au préalable et de faire tourner la bague blanche en plastique pour pouvoir déposer le bouton. <br /> <br /> Une fois la carte électronique du bouton déposé, dessouder le bouton pour pouvoir le démonter. Utilisez une pompe à dessouder pour gagner du temps et ne pas abimer la carte. Il faudra tordre les petites languettes métalliques sur le carter métallique du bouton pour pouvoir l'ouvrir.<br /> <br /> Une fois ouvert vous pourrez constater que la roue d'encodage est encrassé. Nettoyez la. Puisse nettoyez aussi dans le boitier les petites languettes de contact. Attention à ne pas les tordes. Vous pouvez aussi les tordre un peu vers le haut pour augmenter le contact avec la roue d'encodeur. Soyez patient et attentif. <br /> <br /> Une fois nettoyé, remontez le bouton, ressouder le. Une fois tout remonté et nettoyer le bouton encodeur rotatif devrait être parfaitement fonctionnel pour quelques années. &lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-19 19 32 03-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 15-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 28-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:2026-02-19 19 33 39-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 37 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 18 57 42 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260219 19 01 35 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> Aucun service manual de disponible ni aucun schéma. <br /> <br /> Penser à verifier et à changer la pile Ni-Mh si besoin. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Fichier:IMG000003.jpg|néant|vignette]]<br /> Difficile de savoir si la chute du dissipateur est la cause ou la conséquence de la panne. Mais Si vous trouvez un dissipateur thermique qui se ballade dans la machine, n'essayer pas de rallumer la machine les ADC flash qui se trouvent en dessous (SPT 7750) on besoin de dissiper ~5W. Si vous rallumer la machine vous pourriez aggraver le problème. <br /> [[Fichier:2026-02-17 05 38 26-161-24963-0-SPT7750.pdf - Adobe Acrobat Pro (32-bit).png|néant|vignette]]<br /> Dans mon cas il y avait un sticker sur la façade de la machine sur la voie 1. Je pense que la voie 1 était déjà endommagé et que le dissipateur chauffait déjà comme une bourrique. Cela à accéléré le vieillissement de la colle. Mais si vous démarrer l'appareil sans le dissipateur pour une période prolongé cela peu endommager le PCB et le package de la puce. &lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-17 05 22 07-.png<br /> Fichier:2026-02-17 05 21 56-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260216 10 44 12 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260216 10 46 13 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;Si c'est le cas déposer la puce et nettoyer au mieux les pads sans les arracher. Il se peut qu'avec la chaleur le PCB soit abimé et que les pads se décollent. Aucune puce n'est disponible sur le marché pour la remplacé en equivalence 1:1. Donc la voie est hors d'usage pour le moment. <br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>spt7750 BLOCK DIAGRAM</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> Aucun service manual de disponible ni aucun schéma. <br /> <br /> Penser à verifier et à changer la pile Ni-Mh si besoin. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Fichier:IMG000003.jpg|néant|vignette]]<br /> Difficile de savoir si la chute du dissipateur est la cause ou la conséquence de la panne. Mais Si vous trouvez un dissipateur thermique qui se ballade dans la machine, n'essayer pas de rallumer la machine les ADC flash qui se trouvent en dessous (SPT 7750) on besoin de dissiper ~5W. Si vous rallumer la machine vous pourriez aggraver le problème. <br /> <br /> Dans mon cas il y avait un sticker sur la façade de la machine sur la voie 1. Je pense que la voie 1 était déjà endommagé et que le dissipateur chauffait déjà comme une bourrique. Cela à accéléré le vieillissement de la colle. Mais si vous démarrer l'appareil sans le dissipateur pour une période prolongé cela peu endommager le PCB et le package de la puce.&lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-17 05 22 07-.png<br /> Fichier:2026-02-17 05 21 56-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260216 10 44 12 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260216 10 46 13 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;Si c'est le cas déposer la puce et nettoyer au mieux les pads sans les arracher. Il se peut qu'avec la chaleur le PCB soit abimé et que les pads se décollent. Aucune puce n'est disponible sur le marché pour la remplacé en equivalence 1:1. Donc la voie est hors d'usage pour le moment.<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> Penser à verifier et à changer la pile Ni-Mh si besoin. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Fichier:IMG000003.jpg|néant|vignette]]<br /> Difficile de savoir si la chute du dissipateur est la cause ou la conséquence de la panne. Mais Si vous trouvez un dissipateur thermique qui se ballade dans la machine, n'essayer pas de rallumer la machine les ADC flash qui se trouvent en dessous (SPT 7750) on besoin de dissiper ~5W. Si vous rallumer la machine vous pourriez aggraver le problème. <br /> <br /> Dans mon cas il y avait un sticker sur la façade de la machine sur la voie 1. Je pense que la voie 1 était déjà endommagé et que le dissipateur chauffait déjà comme une bourrique. Cela à accéléré le vieillissement de la colle. Mais si vous démarrer l'appareil sans le dissipateur pour une période prolongé cela peu endommager le PCB et le package de la puce.&lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-17 05 22 07-.png<br /> Fichier:2026-02-17 05 21 56-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> Fichier:WIN 20260216 10 44 12 Pro.jpg<br /> Fichier:WIN 20260216 10 46 13 Pro.jpg<br /> &lt;/gallery&gt;Si c'est le cas déposer la puce et nettoyer au mieux les pads sans les arracher. Il se peut qu'avec la chaleur le PCB soit abimé et que les pads se décollent. Aucune puce n'est disponible sur le marché pour la remplacé en equivalence 1:1. Donc la voie est hors d'usage pour le moment.<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Gould_9500A&diff=328 2026-02-17T04:26:12Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Fichier:IMG000003.jpg|néant|vignette]]<br /> Difficile de savoir si la chute du dissipateur est la cause ou la conséquence de la panne. Mais Si vous trouvez un dissipateur thermique qui se ballade dans la machine, n'essayer pas de rallumer la machine les ADC flash qui se trouvent en dessous (SPT 7750) on besoin de dissiper ~5W. Si vous rallumer la machine vous pourriez aggraver le problème. <br /> <br /> Dans mon cas il y avait un sticker sur la façade de la machine sur la voie 1. Je pense que la voie 1 était déjà endommagé et que le dissipateur chauffait déjà comme une bourrique. Cela à accéléré le vieillissement de la colle. Mais si vous démarrer l'appareil sans le dissipateur pour une période prolongé cela peu endommager le PCB et le package de la puce.&lt;gallery&gt;<br /> Fichier:2026-02-17 05 22 07-.png<br /> Fichier:2026-02-17 05 21 56-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Fichier:WIN_20260216_10_46_13_Pro.jpg&diff=327 2026-02-17T04:25:55Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div></div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Fichier:WIN_20260216_10_45_48_Pro.jpg&diff=326 2026-02-17T04:25:45Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div></div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Fichier:WIN_20260216_10_44_12_Pro.jpg&diff=325 2026-02-17T04:25:31Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div></div>

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<p>Dsimonet : /* Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : */</p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Fichier:IMG000003.jpg|néant|vignette]]<br /> Difficile de savoir si la chute du dissipateur est la cause ou la conséquence de la panne. Mais Si vous trouvez un dissipateur thermique qui se ballade dans la machine, n'essayer pas de rallumer la machine les ADC flash qui se trouvent en dessous (SPT 7750) on besoin de dissiper ~5W. Si vous rallumer la machine vous pourriez aggraver le problème. <br /> <br /> Dans mon cas il y avait un sticker sur la façade de la machine sur la voie 1. Je pense que la voie 1 était déjà endommagé et que le dissipateur chauffait déjà comme une bourrique. Cela à accéléré le vieillissement de la colle. Mais si vous démarrer l'appareil sans le dissipateur pour une période prolongé cela peu endommager le PCB et le package de la puce.<br /> <br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Gould 9500A ic package</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>Gould 9500A ic package</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>image thermique Gould 9500A</div>

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<p>Dsimonet : Création de la page</p> <hr /> <div>Oscilloscope 4 voies 500 Mhz 2 GS/s. <br /> <br /> == L'écran ne fonctionne plus : ==<br /> Même si l'ensemble semble s'allumer correctement et que les leds et boutons en façade fonctionnent correctement l'écran reste avec des lignes verticals ou horizontales.<br /> <br /> La connectique du boitier est un peu lâche. Il faut démonter le capot, puis démonter la façade. Entre le l'écran et le panneau métallique se trouve une petite carte d'adaptation pour l'écran. Une nappe arrive et vient se connecter sur l'écran. C'est peut-être cette connectique qui est débranché car la prise est un peu lâche et la nappe force un peu. Mettre un point de colle pour que ca tienne mais que cela reste démontable. <br /> <br /> == Un des dissipateur thermique est tombé, une voie ne fonctionne pas correctement : ==<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

Dsimonet https://www.repair-wiki.org/index.php?title=Consonance_droplet_cdp_5.0&diff=319 2026-02-11T13:13:55Z

<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Description de la panne : ==<br /> On passera sur la gamme de montage absolument horrible de cet appareil. Qui est compliqué à démonter, compliqué à remonter. Dont le câblage est chaotique. Bref rien ne va la dedans.<br /> <br /> L'appareil a du mal à s'allumer. Sans raison apparente il devient possible ou impossible de l'allumer pendant un temps indéterminé et il s'éteint de nouveau sans raison. Parfois il est impossible de l'allumer pendant plusieurs heures.<br /> <br /> == Description du module d'allumage : ==<br /> Le transformateur proche de D18 génère du 20V Alternatif à partir du secteur. Ce transformateur abaisseur fonctionne en permanence sur le secteur. L'ensemble de diodes D19, D17, D20 et D18 redressent le 20V alternatif. Puis IC4 et C1 et C2 régulent à 5V. Ce 5V alimente la bascule D IC1. Cette bascule pilote Q2 et Q1 probablement en darlinton. <br /> <br /> Ces deux transitor sont monté en Emetteur commun et tirent au GND la bobine du relais K1. Ce relais est alimenté par ~12V récupéré sur D18 et régulé par un transistor inconnu qui remplace R1 et D28 (qui devaient être probablement être une diode zener 12V). Donc le transistor inconnu doit être un régulateur 12V.<br /> <br /> Le pilotage de la clock de la bascule D est opéré par un bouton sur le dessus de l'appareil. Le signal transite sur la carte de puissance, puis sur la carte écran, puis sur la carte des boutons. <br /> <br /> Le problème étant trop erratique j'ai opté pour l'installation d'un interrupteur qui vient contourner toute la circuiterie de commande du relais. On peut voir les deux fils vert partant vers l'interrupteur sur la photo. L'un branché sur l'anode de D30 et l'autre sur le GND local sur C3 coté R3. Quand on actionne l'interrupteur on relie la bobine du relais au GND. Les seules composants qui peuvent encore poser problème peuvent être uniquement le petit régulateur 12V, le pont de diode. Le transformateur, le relais et la diode de roue libre.<br /> <br /> On supprime le régulateur 5V, la bascule, le câblage, les deux transistors darlinton, le filtre passe bas d'initialisation de la bascule D...<br /> [[Fichier:2026-02-11 13 52 59-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>== Description de la panne : ==<br /> On passera sur la gamme de montage absolument horrible de cet appareil. Qui est compliqué à démonter, compliqué à remonter. Dont le câblage est chaotique. Bref rien ne va la dedans.<br /> <br /> L'appareil a du mal à s'allumer. Sans raison apparente il devient possible de l'allumer pendant un temps indéterminé et il s'éteint de nouveau sans raison. Parfois il est impossible de l'allumer pendant plusieurs heures.<br /> <br /> == Description du module d'allumage : ==<br /> Le transformateur proche de D18 génère du 20V Alternatif à partir du secteur. Ce transformateur abaisseur fonctionne en permanence sur le secteur. L'ensemble de diodes D19, D17, D20 et D18 redressent le 20V alternatif. Puis IC4 et C1 et C2 régulent à 5V. Ce 5V alimente la bascule D IC1. Cette bascule pilote Q2 et Q1 probablement en darlinton. <br /> <br /> Ces deux transitor sont monté en Emetteur commun et tirent au GND la bobine du relais K1. Ce relais est alimenté par ~12V récupéré sur D18 et régulé par un transistor inconnu qui remplace R1 et D28 (qui devaient être probablement être une diode zener 12V). Donc le transistor inconnu doit être un régulateur 12V.<br /> <br /> Le pilotage de la clock de la bascule D est opéré par un bouton sur le dessus de l'appareil. Le signal transite sur la carte de puissance, puis sur la carte écran, puis sur la carte des boutons. <br /> <br /> Le problème étant trop erratique j'ai opté pour l'installation d'un interrupteur qui vient contourner toute la circuiterie de commande du relais. On peut voir les deux fils vert partant vers l'interrupteur sur la photo. L'un branché sur l'anode de D30 et l'autre sur le GND local sur C3 coté R3. Quand on actionne l'interrupteur on relie la bobine du relais au GND. Les seules composants qui peuvent encore poser problème peuvent être uniquement le petit régulateur 12V, le pont de diode. Le transformateur, le relais et la diode de roue libre.<br /> <br /> On supprime le régulateur 5V, la bascule, le câblage, les deux transistors darlinton, le filtre passe bas d'initialisation de la bascule D...<br /> [[Fichier:2026-02-11 13 52 59-Photo - Google Photos — Mozilla Firefox.png|néant|vignette]]<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:Lin 9000.jpg|néant|vignette]]<br /> [[Fichier:Sans titre236541.jpg|néant|vignette]]<br /> L’écran de la machine n'affiche plus rien, ou simplement quelques barres sur la première ligne. Parfois les leds s'allument mais aucun bouton n'est réactif.<br /> <br /> [[Fichier:Sans titre21.jpg|néant|vignette]]<br /> <br /> == Diagnostique : ==<br /> <br /> * Sur le CPU (8088 de chez Nec) Le signal Reset et Clock sont OK. Les Adresse/données semblent évoluer dans le temps. Je vais suivre les signaux de l'écran en remontant vers le CPU.<br /> * En suivant les schéma et le PCB on voit que l'écran est doit recevoir ses données quand la pin Enable (EN) est à l'état bas. Piloté par U13B (SN74LS00, Quad NAND) sur le PCB de panel.<br /> * Sur le schéma on peut voir des NAND dessiné en tant que OR avec des entrées inverseuse. C'est strictement similaire et interchangeable.<br /> * U13B reçois ses signaux du connecteur J2B pin 23 et 21. Les deux signaux restent pour le moment à l'état H.<br /> * Ces signaux viennent <br /> <br /> == Sources : ==<br /> https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=87739<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : /* Diagnostique : */</p> <hr /> <div>[[Fichier:Lin 9000.jpg|néant|vignette]]<br /> [[Fichier:Sans titre236541.jpg|néant|vignette]]<br /> L’écran de la machine n'affiche plus rien, ou simplement quelques barres sur la première ligne. Parfois les leds s'allument mais aucun bouton n'est réactif.<br /> <br /> [[Fichier:Sans titre21.jpg|néant|vignette]]<br /> <br /> == Diagnostique : ==<br /> <br /> * Sur le CPU (8088 de chez Nec) Le signal Reset et Clock sont OK. Les Adresse/données semblent évoluer dans le temps. Je vais suivre les signaux de l'écran en remontant vers le CPU.<br /> * En suivant les schéma et le PCB on voit que l'écran est sensé recevoir ses données quand la pin Enable est à l'état bas. Piloté par U13B (SN74LS00, Quad NAND) sur le PCB de panel.<br /> * U13B reçois ses signaux du connecteur J2B pin 23 et 21. Les deux signaux restent pour le moment à l'état H.<br /> <br /> == Sources : ==<br /> https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=87739<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:Lin 9000.jpg|néant|vignette]]<br /> [[Fichier:Sans titre236541.jpg|néant|vignette]]<br /> L’écran de la machine n'affiche plus rien, ou simplement quelques barres sur la première ligne. Parfois les leds s'allument mais aucun bouton n'est réactif.<br /> <br /> [[Fichier:Sans titre21.jpg|néant|vignette]]<br /> <br /> == Diagnostique : ==<br /> <br /> * En suivant les schéma et le PCB on voit que l'écran est sensé recevoir ses données quand la pin Enable est à l'état bas. Piloté par U13B (SN74LS00, Quad NAND) sur le PCB de panel.<br /> * U13B reçois ses signaux du connecteur J2B pin 23 et 21. Les deux signaux restent pour le moment à l'état H.<br /> <br /> == Sources : ==<br /> https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=87739<br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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<p>Dsimonet : </p> <hr /> <div>[[Fichier:Lin 9000.jpg|néant|vignette]]<br /> [[Fichier:Sans titre236541.jpg|néant|vignette]]<br /> L’écran de la machine n'affiche plus rien, ou simplement quelques barres sur la première ligne. Parfois les leds s'allument mais aucun bouton n'est réactif.<br /> <br /> [[Fichier:Sans titre21.jpg|néant|vignette]]<br /> <br /> == Diagnostique : ==<br /> <br /> * En suivant les schéma et le PCB on voit que l'écran est sensé recevoir ses données quand la pin Enable est à l'état bas. Piloté par U13B sur le PCB de panel. <br /> * U13B reçois ses signaux du connecteur J2B pin 23 et 21. Les deux signaux restent pour le moment à l'état H. <br /> <br /> [[Catégorie:Guides de réparation]]</div>

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